Чем замазать щели в деревянной двери?

Ремонт деревянных дверей – не спешим выбрасывать старую дверь

Старые деревянные двери иногда бывает проще заменить, чем отремонтировать, что и предлагают делать многие дизайнеры. Но очень часто бывает возможен ремонт деревянных дверей, поэтому не торопитесь их менять — сначала попробуйте восстановить.

Поводом для ремонта старой деревянной двери может стать как потеря ею своего первоначального вида, так и проблемы, возникшие с её функционированием. Многие причины, приводящие к проблемам с дверью, довольно легко устранить своими руками. Поэтому не спешите откладывать деньги на покупку нового изделия, сначала убедитесь, что ремонт деревянной двери невозможен.

В каких случаях нужен ремонт

Пока конструкция хорошо выглядит и не доставляет проблем с открыванием и закрыванием, мало кому приходит в голову ухаживать за ней (см. Уход за деревянными дверями). Но периодически даже самая качественная конструкция нуждается в профилактическом осмотре и уходе — смазке и регулировке петель, чистке, покрытии специальными составами.

Если этого не делать, в один прекрасный день вы можете обнаружить следующее:

  • Дверь просела и царапает пол.
  • болтается на петлях, скрипит.
  • плохо закрывается, туго входя в оробку.
  • Наоборот — не закрывается, потому что между ней и косяком образовались большие зазоры.
  • Шатается сама коробка.
  • Конструкция рассохлась, в ней появились трещины.
  • Филенки плохо держатся в обвязке.

Ремонт может потребоваться и в том случае, когда повреждена наружная декоративная отделка — облупилась краска (см. Как убрать старую краску с дверей и покрыть новым материалом), вздулся ламинат, отклеился шпон и т. д.

Как укрепить и починить коробку

Если вы заметили, что коробка плохо держится в проеме, исправить это можно так:

  1. Снимите наличники.
  2. Выровняйте коробку по вертикали и зафиксируйте её в правильном положении.
  3. В замковой и петлевой стойках просверлите по 2–3 отверстия, углубившись в стену на несколько сантиметров.
  4. Вбейте в отверстия стальные штыри или нагели, изготовленные из дерева твердых пород. Их перед этим нужно смазать эпоксидным клеем.
  5. Вновь установите наличники, отступив от краев коробки на 1–1,5 см.

Внимание! Если дверь стоит в проеме бетонной стены, потребуется снять коробку, чтобы просверлить в стене отверстия перфоратором.

Как устранить неполадки с петлями

Если конструкция защемляется в верхней части, задевает пол или порог, плохо закрывается или болтается на петлях, требуется, скорее всего, не ремонт, а регулировка, замена или перевешивание петель.

Для начала проверьте, прочно ли прикреплена верхняя петля, и, если это необходимо, подтяните шурупы. Если это не помогло, необходимо углубить выемку в брусе обвязки под пластину петли. Но сначала, если дверь осела не очень сильно, попробуйте надеть на петлевой штырь металлическую шайбу или кольцо, сделанное из проволоки (в случае с разъемными петлями).

Важно! Петли и шайбы перед навешиванием следует обязательно смазать машинным маслом.

Иногда шурупы проворачиваются и их невозможно затянуть.

В этом случае можно поступить одним из следующих способов:

  1. Заменить шурупы более длинными.
  2. Уплотнить отверстия под шурупы, вставив в них спички.
  3. Снять петли с косяка, смазать отверстия для них клеем. Также смазать клеем новые шурупы, дать им высохнуть и снова вернуть петли на место.
  4. Переставить петли ниже или выше прежнего места крепления.

Если дело не в петлях

Иногда даже при беглом осмотре становится понятно, что причина неисправности двери не в петлях, а в нарушении геометрии полотна. Оно может разбухнуть от повышенной влажности или, наоборот, ссохнуться. А иногда после нескольких окрашиваний (см. Покраска старой двери: как это делается) на кромке изделия и фальцах коробки образуется слишком большой слой краски, который не оставляет зазора между ними. Что делать в таких случаях?

Плотно закройте дверь, если это возможно сделать, и проверьте наличие зазора. Если его нет или он очень небольшой, необходимо счистить краску либо снять изделие с петель и прострогать обвязку, добиваясь, чтобы зазор по всему периметру составил 2–3 мм.

Если дверь совсем не входит в фальцы коробки, встаньте со стороны притвора, прижмите к коробке и очертите карандашом её просвет прямо по полотну. Таким образом вы получите правильный контур дверного полотна и сможете с помощью рубанка стесать лишнее.

Внимание! Прежде чем строгать дверь, убедитесь в том, что коробка стоит по уровню, и сохранила свою конфигурацию: измерьте её углы и диагонали.

Как устранить большие зазоры между дверью и коробкой

Если дверь была изготовлена из непросушенной древесины, во время эксплуатации она может высохнуть и уменьшиться в размерах. И проход здесь вовсе ни при чем. В результате между полотном и коробкой образуются большие щели, дверь начинает болтаться на петлях, а язычок защелки не дотягивается до ответной планки.

Читайте также:  Как разобрать ручку на пластиковой двери?

В таких случаях также требуется ремонт, который осуществляется креплением к кромкам двери планок нужной толщины.

  1. Переставьте петли, переместив изделие вверх, чтобы зазор остался только между полотном и порогом.
  2. Прикрутите к нижнему торцу планку нужной толщины и пристрогайте её заподлицо с поверхностью двери.

Как укрепить филенки

Если филенки плохо держатся в пазах обвязки из-за того, что дверь рассохлась, восстановление можно произвести двумя способами:

  1. Укрепить дверь стальными угольниками. Они крепятся к брускам обвязки шурупами с двух сторон.
  2. Заново склеить бруски обвязки. Для этого изделие нужно снять с петель, разобрать и тщательно очистить от грязи и старого клея. Потом соединить между собой бруски, смазав шипы столярным клеем, вставить на место филенки и поместить конструкцию в зажимное устройство.

Как устранить трещины в деревянной двери

Методы устранения трещин и царапин зависят от их размера и глубины. Ниже дана подробная инструкция, как отремонтировать конструкцию в таких случаях.

  1. Снимите изделие с петель и положите на стол или на козлы.
  2. Удалите с поверхности старое покрытие, воспользовавшись специальными жидкими средствами (ацетон), наждачной бумагой или строительным феном и шпателем, которым легко снимать разогретую краску.
  3. Отшлифуйте поверхность мелкой шкуркой.

Внимание! Если дверь выходит на улицу, на неё необходимо наносить не менее 2–3 слоев лака для образования стойкого к атмосферным воздействиям покрытия.

Как отремонтировать деревянные раздвижные двери

Основной причиной ремонта является плохая работа роликов в направляющей рельсе (см. Раздвижные межкомнатные двери). Это может произойти из-за того, что расшатался монтажный брус, на котором закреплена направляющая, либо за счет неотрегулированных механизмов кареток.

В первом случае брус нужно укрепить примерно тем же способом, каким и коробку. А во втором — отрегулировать. Иногда бывает достаточно поставить контргайки под регулировочные болты.

Надеемся, что наша статья поможет Вам сделать ремонт деревянных дверей по всем правилам.

Источник: sdelaidver.com

Чем заделать трещины на дверях?

Всем привет! Посоветуйте, чем заделать трещины?

Дверь старая, ей лет 40+, межкомнатная, из массива чего-то, наверное сосны. Менять её на новую не хочу, жалко. Да и с виду она ещё крепкая. Вот только достали меня вертикальные трещины. Взял тут стамеску, металлическую линейку и расширудил эти трещины. Где-то трещины сквозные, где-то нет. Теперь вот думаю, чем это заделать?

  • Просто какой-то шпаклевкой по дереву?
  • Опилки + ПВА?
  • Акриловый герметик?

шпаклевки сейчас есть под разные сорта дерева. потом полиролью.

полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!

Здорово филёнки рвёт .Просто сделано немного неправильно.Филёнки видно вклеены в пазы.Заделать можно любым приведённым способом.Только у пва усадка больше.

+1 Увы, со временем порвет снова по описанной выше причине. Размер двери очевидно не стандартный, придется менять проем под стандарт, или опять брать в руки стамеску, вынимать останки и делать все правильно.

Про полироль совет совсем не понял.

Конструкция может и неправильная, я не спец, но когда эту дверь берешь в руки, то понимаешь — вещь! Тяжелая блин!

Наверное попробую так: внутрь щелей залью акриловый герметик — и удобно заливать из пистолетиа и он наверное более эластичный из всех материалов. Снаружи зашпаклюю составом по дереву и потом покрашу.

До этого, в этих щелях был неизвестный мне состав. Может он был супер, а может полное Г. Буду надеяться, что современные средства будут более стойкие к растрескиванию.

Похоже, что филенка действительно тянется в сторону от петель.
А геометрию двери проверяли с помощью угольника? Дверь не стала ромбовидной?
Внизу/сверху от двери щель ровная?

А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов

Я бы заделывал шпатлевкой, мне опилки с ПВА мешать лениво. И красить сверху. По этой причине не стал бы брать акрил, краска не всякая ляжет. Если двери совсем уж дороги как память — лучше наверное снять, ошкурить, стянуть шпильками, и потом уже шпатлевать-красить заново. а так — новые подобные тысячи 3-4 стоят, и лакировать можно, а не красить

Иван Додонов написал :
Просто сделано немного неправильно.Филёнки видно вклеены в пазы.

Поэтому деревяха и дышит в соответствии с отопительным сезоном. Если трещины заделать то в следующий раз будет трещать стык обвязки с царгой, что само по себе хуже на порядок.
Тут вариантов три:
Оставить как есть при этом декорировать трещины самое простое решение, раз филёнка треснула знать куда то уже разошлось и клеевое соединение с обвязкой порвано.
Разбирать полотно, что само по себе в неразборном полотне очень трудоёмко и проще купить новое.
Вырезать филёнки склеить их, очистить от клея окрасить и установить обратно на накладных штапиках, таким образом чтобы оставался ход, т е штапики клеить только к обвязке и царгам.

Раз подтянулись специалисты уточняю.

Дверь стоит в загородном старом деревянном доме. Дом утеплен нормально. Комната с электрическим отоплением, ниже 15 град. темп не опускается. Внешние габариты двери не меняются. Нигда ничего по периметру не расходится. Во всяком случае зазоры у коробки все в норме, механизм с ручкой работает нормально, ничего не клинит, нигде ничего не трёт.

Щели в полотне кое-где не сквозные от того, что я просто там не смог выковырить шпаклевку, да и трещин там нет, усердствовать короче не стал.

Дверь покрашена латексной краской. Не знаю правда как она сочетается с акриловым герметиком.

Выходит чёрные полосы на филёнках не трещины, а дело ваших рук?

WEREG написал :
Выходит чёрные полосы на филёнках не трещины, а дело ваших рук?

В общем ДА. Изначально трещины имели вид потрескавшейся краски, не более 1мм толщины. Далее я писал в первом посте «Взял тут стамеску, металлическую линейку и расширудил эти трещины». Таким образом эти явные трещины на фото — это все моих рук дело. Просто до этого я трещины просто регулярно закрашивал, а теперь вскрыл. Извините за возможный сумбур в описании

Тогда такой вопрос, думаю стекло в машине при сломанном стеклоподъёмнике приходилось в ручную закрывать/открывать? Тут такая же тактика, попробуйте ладонями плотно прижав к филёнке с обоих сторон, оную сдвинуть с места. Если хоть на 1 мм двигается в обе стороны, значит всё нормально. Тогда идёте в магазин автозапчастей и покупаете полиэфирную 2к шпатлёвку, обычную без волокна ею можно вывести под окраску слой до 3 см, застывает ежели отвердитель в норме положить в течении 20 минут.

Про стеклоподъемник алегория полностью понятна, приходилось в свое время.
Филенки (если я правильно называю) внутри двери не двигаются, стоят мертво. Теоретически может этого и можно добиться, но тогда на реставрацию, т.е. на выковыривание оставшейся шпаклевки мне надо будет убить не один день. Конечно делать этого не хочется.

Расковырял там, где дышало, т.е. были тоненькие трещины на краске. Там где трещин не возникло ковырять не стал.

Tum , дешевые шпаклевки по дереву потрескаются через сезон и к гадалке не ходи.
В любом случае п/э 2к шпаклевка предпочтительнее, т.к. филенка испытывает периодические нагрузки.
желательно щели расшивать тщательнее и грунтовать перед п/э шпаклевкой
Для экономии шпаклевки можно вместе со шпаклевкой заполнять обьем щелей щепочками, например подойдет обычная деревянная линейка.
Возможен ещё вариант если щели пройти циркуляркой для полной очистки и ровных краев и вклеить планку на столярный клей.
ps да вы просто непредставляете, какя трудоемкая работа вам предстоит по реставрации двери и самое главное, что результат предсказуем — через год вы вернетесь к исходному состоянию.

Циркуляркой проходить желания нет, там иногда гвоздики попадаются, натыкался на них когда эти трещины прочищал. Полиэфирную шпатлевку «взял на ум», спасибо. Заеду в Леруа, Ксатораму или Максидом, посмотрю что предлагают.

Мне тут ещё посоветовали воспользоваться шпатлевкой для паркета, она типа хорошо переносит нагрузку. В магазине я ещё не был. А в интернете я вижу, что у этого товара достаточно жидкая консистенция. Хотя может есть и густая, но интернет пока на этот вопрос не ответил

Источник: mastergrad.com

Чем заделать дверные щели

Содержание:

С наступлением холодов необходимо критично отнестись к состоянию всех окон и дверей, а при наличие существенных щелей и зазоров, заделать дверь для сокращения теплопотерь в отопительный сезон.

Стандарты на зазоры между полотном и коробкой

Для любой двери характерен регламентированный ГОСТом зазор, необходимый для комфортного открывании я и закрывания изделия. Изделия из дерева склонны к набуханию и усыханию, что ведет к утрате первоначальных качеств и структуры. Еще на этапе монтажа опытные специалисты рекомендуют грамотно сформировать дверной проем, правильный размер которого зависти от габаритов и массы полотна. Допускается небольшое отклонение от ГОСТа в сторону увеличения при условии, что в помещении с недостаточной вентиляцией повышена влажность, а полотно двери или коробка выполнены из древесных материалов, отличающихся гигроскопичностью.

Прежде, чем капитально заделывать откосы проема проверьте, соответствуют ли зазоры между ним и дверью нормам, прописанным в ГОСТе.

Зазор между нижнем краем полотна и полом в целях улучшения проветривания разрешается увеличивать до 40 мм.

Способы устранения щелей

Если монтаж двери был осуществлен некорректно, то в конструкции появляются существенные щели, через которые проникают холодный воздух, пыль и неприятные запахи. Причиной этому могут стать как усадка строения при эксплуатации, так и недостаточная изоляция полотна.

Оборудование дублирующей двери

Этот способ эффективно решает проблему сквозняков со стороны входной двери. Дублирующее полотно позволяет создать воздушную подушку и сократить теплопотери на порядок. К тому же существенно повышается звукоизоляция входного блока. Эффективно решить проблем сквозняков может установка доводчика на входную дверь подъезда.

Отделка входной двери утеплителем

Стальной лист, из которого обычно изготавливается входная дверь, часто является причиной образования «мостиков холода» в комплексе с холодной бетонной стеной. Для решения этой проблемы пустоты внутри входной металлической конструкции заполняют утеплителем, в качестве которого может быть использованы пенопласт или минеральная вата.

Утепление входной двери из металла выполняется по следующей схеме:

  • Демонтировать выступающую фурнитуру.
  • Разобрать полотно. При наличии сварных соединений разрезать их болгаркой.
  • Разрезать по размеру двери утеплитель и уложить его во внутренние полости каркаса. При использовании пенопласта стыки плит заполнить монтажной пеной.
  • Собрать конструкцию.

Если конструкция двери не подлежит разборке, е утепление производят путем крепления внутренних наладок на шурупы по всему периметру двери и дополнительно фиксируют гвоздями.

Укрепление кромки двери

Утепление полотна двери не окажет желаемого эффекта, если существуют большие зазоры между изделием и коробкой. Самое простое решение проблемы – отделка наличниками или использование специального уплотнителя, который может быть разным по составу и способу монтажа.

Утепление самоклеющейся лентой

Этот метод заделывания щелей отличается ценовой доступностью. Изготовленные из резины или пластика, они отлично подходят для крепления по кромке полотна. Изделия выпускаются в ассортименте по ширине и толщине, поэтому можно выбрать оптимальный вариант. В условиях постоянного использования двери материал со временем приходит в негодность и его необходимо заменять.

Монтаж уплотнителя осуществляется следующим образом:

  • Торец двери зачищается от грязи и обрабатывается обезжиривающим составом.
  • Части дверной конструкции для крепления утеплителя измеряются, отрезаются соответствующие по длине отрезки материала с запасом в 5-10 см.
  • Полосы утеплителя приклеиваются с верхнего угла полотна. Снимается защитная пленка с участка в 5-10 см и прикладывается к дверям, аккуратно приклеивается к полотну. Постепенно снимается вся защитная бумага, полоса приклеивается при постоянном плотном нажатии.
  • В месте наружного крепления петель уплотнитель приклеивается по внешней части стопора, после чего аккуратно подрезаются углы.

Более доступны по цене укрепляющие ленты без клеевой основы, которые требуют для монтажа клей или гвозди.

Устранение щелей с помощью силиконовой пасты

Боковые щели межкомнатной двери можно замазывать силиконовой пастой в тубах. Для этого оклеивают обрабатываемые участки малярным скотчем. Тубу с силиконовой пастой заряжают в специальный пистолет. Уплотнитель наносят слоем, толщина которого немного превосходит величину щели межкомнатных дверей, после чего полотно закрывают и ждут до высыхания состава. Спустя указанное производителем время дверь открывают и удаляют излишки силикона.

Альтернативные варианты

Для эффективного заделывания щелей между полотном и дверной коробкой используются нащельные планки. Конструктивно они выполняются в виде клиньев или наружных наладок. Планки могут быть изготовлены из пластика, металла или вспененных полимеров. Домашние мастера часто заменяют их отрезками войлока или штапиками из дерева, а в качестве крепления используют гвозди или шурупы.

Устранение щели по нижнему краю двери

Это мероприятие осуществляется путем увеличения высоты порога или укрепления контактной зоны специальными наладками из резины или комбинированных материалов с нейлоновыми щетками.

Обустройство пороговой рейки происходит следующим образом:

  • Ножовкой по металлу отрежьте часть планки с щеткой такой длины, чтобы нависающая кромка проникала в проем.
  • Установите щетку так, чтоб она немного нажимала на планку.
  • С помощью шуруповерта и саморезов прикрутите щетку по нижнему краю полотна со стороны жилища.

Щели в межкомнатной конструкции обычно возникают после ремонта своими руками, когда прежнее напольное покрытие по высоте превосходило новое. Если необходимо устранить проблему большого зазора между межкомнатной дверью и уровнем пола, то существует несколько вариантов:

  • опустить дверные петли на удобную высоту;
  • оборудовать резиновую подкладку или уплотнительную щетку;
  • установить порожек или пороговую рейку;
  • прикрепление опускающейся уплотнительной шины.

Проблемы возникновения щелей во входных или межкомнатных конструкциях не возникнет, если осуществить правильный монтаж дверей входных или межкомнатных. Однако даже корректно установленное изделие со временем может подвергнуться усадке или перекосу. Подбирать уместный способ устранения образовавшейся щели необходимо с учетом материала двери и короба, условий эксплуатации и мастерства исполнителя.

Источник: yar.portaprima.ru