Как шпаклевать деревянные двери?

Реставрация деревянных окон и дверей своими руками

Еще пару десятилетий назад ни о каких металлопластиковых окнах и дверях и речи не шло. В каждой квартире стояли старые добрые «советские» окошки, которые красили из года в год, а на зиму проклеивали газетами или изолентой. С дверями — то же: подкрасили, стеклышки натерли — и весь ремонт. С развитием строительных технологий люди могут позволить себе окна на любой вкус, цвет и кошелек. Те, кто предпочитает только экологически чистые материалы, ставят деревянные, кто не хочет особо тратиться — выбирает самые простые металлопластиковые.

Однако еще встречается множество квартир и домов, где из-за многочисленных слоев краски уже не видно рисунка на наличниках, да и на самих дверях. Также можно встретить еще и старые деревянные окна, где вместо штапиков — старая рыхлая замазка и вздутая, местами облупившаяся краска. Можно вдохнуть в них новую жизнь.

Если все делать своими руками и не привлекать специалистов, то реставрация деревянных дверей обойдется вам в 10, а то и 15 раз дешевле покупки новых. К тому же, новую дверь точно так же нужно шкурить, покрывать лаком либо шпаклевать и красить, в нее точно так же необходимо врезать петли и ручки. Поэтому, если у вас стоят именно деревянные, а не прессованные двери, то не спешите выбрасывать их.

Реставрация деревянных окон практически не отличается от реставрации дверей. Просто нужно покупать все материалы для наружных работ, рассчитанные на атмосферные воздействия. Реставрация окон более «ювелирная», все нужно делать аккуратно, можно и пораниться, и стекло испортить.

Технология реставрации окон и дверей зависит от их состояния. Можно просто зашкурить старый лак и, если все в порядке покрыть изделие новым. Можно и наоборот: снять пять слоев старой краски с двери, потом вырезать лобзиком ее гнилые участки, вставить другие, зашпаклевать и покрасить. Тема моей статьи -реставрация запущенных окон и дверей.

Что вам понадобиться из инструментов:

• Строительный фен. Никакие жидкости для снятия старой краски не пойдут, с ними можно только намучиться и потерять драгоценное время.
• Набор шпателей. Небольшими шпателями вы будете снимать старую краску, а теми, что шире — шпаклевать.
• Пистолет для герметика. Нужен, чтобы приклеивать стекла. Если стекол нет, то и пистолет вам, соответственно, не нужен.
• Кисти для покраски
• Наждачная бумага Р220-240, чтобы зачищать шпаклевку, и немного крупнее, например, Р120, чтобы зачищать древесину
• Стамеска
• Молоток
• Ножовка по дереву или электролобзик
• Небольшой ножик
• Клещи
• Плоскогубцы.

Из материалов вам понадобиться:

• Шпаклевка крупнозернистая по дереву. Применяется для заделки глубоких щелей и дефектов.
• Шпаклевка мелкозернистая финишная по дереву. Применяется для финишной отделки древесины. Шпаклевку берите белую. Бежевую шпаклевку под цвет древесины рекомендуется брать только в том случае, если вы собираетесь покрывать изделие лаком. Если окно или дверь находятся в очень плохом состоянии, то рекомендую шпаклевать и красить его материалами белого цвета. В этом случае дефекты меньше всего видны.
• Экономить на шпаклевке не нужно, особенно если делаете окна. Лучше взять материал подороже, для наружных работ.
• Грунт глубокого проникновения. Широко применяется при любых отделочных работах. В нашем случае используется для лучшей адгезии древесины со шпаклевкой и самой шпаклевки с краской.
• Краска по дереву. Лучше брать глянцевую, она лучше моется.
• Деревянные штапики. Если нет остекления, то навряд ли они понадобятся.
• Гвозди длинной 20 мм для штапиков
• Малярный скотч.

Реставрация деревянных окон и дверей

Буду объяснять на примере окна, если необходима реставрация деревянных дверей, то порядок выполнения работ практически ничем отличаться не будет.

Необходимо подготовить себе рабочее место: снять шторы и занавески с окна и отодвинуть мебель, что стоит вблизи, ковер с пола лучше тоже скрутить. Работа все-таки пыльная, будут лететь осколки краски, поэтому лучше, чтобы они ничего не повредили. Лучше надеть защитные очки и перчатки.

Далее нужно снять створки. Делать это необходимо аккуратно, чтобы не повредить древесину. Створки с петель лучше снимать только за счет силы рук, слегка постукивая по петле стамеской или маленьким зубильцем. Помните, что, разрушая древесину, вы сами себе добавляете работы, потому что все дефекты потом нужно будет тщательно зашпаклевать.

После того как вы снимете все створки, нужно будет определиться, где вы будете их реставрировать. Процесс этот достаточно долгий, трудоемкий, и пыли также будет предостаточно. Поэтому работы рекомендуется делать на даче или в гараже. Если ни того ни другого нет, то выделите под реставрацию отдельную комнату.

Снимите со створок все шпингалеты, петли и ручки. Делать это нужно также очень аккуратно, не нужно ничего вырывать с «мясом».

Снимите с окон старую замазку или штапики. Работайте внимательно, чтобы не повредить стекла. Как замазку, так и штапики поддевайте небольшим ножиком. Придерживайте стекло, чтобы оно не упало и не разбилось.

Гвоздики, которые держат стекло, вытаскивайте небольшими плоскогубцами или клещами.

Лучше делать это, когда окно находится в горизонтальном положении, в этом случае стекло будет просто лежать, даже если оно ничем не крепится.

Аккуратно выньте стекла и сложите их в одном месте.

Удалите старую краску с поверхности окон. Делается это при помощи строительного фена. За счет очень горячего воздуха краска вздувается, размягчается и ее легко можно удалить маленьким шпателем.

В одной руке держите фен и водите им по определенному участку окна. В другую возьмите шпатель. Как только видите, что краска начинает вздуваться, сразу же удаляйте ее шпателем.

Вся прелесть этого способа снятия старой краски в том, что удаляются сразу все слои за один раз.

Давайте фену остынуть, иначе просто сожжёте его. 10 минут поработали — выключите фен на 5 минут.

Также необходимо вычищать и удалять гнилые участки древесины. Иногда лучше вставить небольшую деревянную планку на участок окна, что пропал, нежели пытаться наложить шпаклевку ни гнилой участок.

После того как снимете всю краску, зашкурьте древесину наждачкой. Сухой кисточкой снимите с дерева пыль.

Загрунтуйте древесину грунтом глубокого проникновения и дайте ему высохнуть. Сколько сохнет грунт, можно прочитать в инструкции по его применению.

Глубокие щели и дефекты заделайте крупнозернистой шпаклевкой для наружных работ. Дайте ей высохнуть.

Зашкурьте шпаклевку и снова пройдитесь грунтом по зашпаклеванным местам. Дайте грунту высохнуть.

Зашпаклюйте древесину финишной шпаклевкой и дайте ей высохнуть не менее суток.

Зашкурьте финишную шпаклевку мелкой шкуркой и счистите пыль сухой кисточкой.

Еще раз загрунтуйте полностью все зашпаклеванные створки грунтом глубокого проникновения.

После того как высохнет грунт, убедитесь в том, что вы ровно все зашпаклевали, ямки, бугры и наплывы недопустимы. Внимательно осмотрите всю поверхность и, где нужно, исправьте огрехи.

Подготовьте стекла. Очистите их от старой краски ножиком, лезвием, помойте и высушите.

Приклейте стекла на свои места при помощи силиконового герметика. Если будете красить окна в белый цвет, то и герметик должен быть в тон. В ином случае берите бесцветный герметик.

Наносите материал аккуратно по границе остекления. Не кладите слишком много герметика, иначе он может запачкать стекло.

Как только герметик схватится, можно прибивать штапики. Для лучшей термоизоляции штапики также можно приклеить на герметик. В углах их подрезают под 45 градусов при помощи стамески.

Из-за нехватки опыта четко подрезанный красивый угол у вас может не получится. Если бразовалась небольшая щель, то ее можно заделать при помощи крупнозернистой шпаклевки — не обязательно вырезать новые штапики.

Обязательно фиксируйте штапики по краям и в центре небольшими гвоздиками, даже если вы их приклеили на герметик.

Начинаем красить. Чтобы не запачкать стекла, обклейте их по периметку малярным скотчем.

Покрасьте все створки с одной стороны и дайте краске высохнуть.

Переверните окна на другую сторону и покрасьте.

Окна необходимо красить минимум два раза с обеих сторон.

Спустя пару часов после покраски снимите малярный скотч.

Дайте краске выстоятся пару суток и можете ставить окна обратно в проемы.

Если коробка, в которой стояло отреставрированное окно, не сгнила, ее точно таким же образом можно оживить, в противном случае придется ставить новую.

Фурнитуру лучше купить современную.

Окна, отреставрированные таким способом, стоят без подкрасок 4-5 лет. Двери простоят намного дольше, поскольку находятся они в помещении и не подвергаются атмосферным воздейс
твиям.

Источник: diy.obi.ru

Как правильно зашпаклевать деревянную дверь?

Всем привет! Люди добрые, помогите!! Ни разу не шпаклевал. Теща просит зашпаклевать деревянные двери,в туалет и в ванную. Что за дерево не знаю. Двери отшкурил,оказались сильно кривые. Надо зашпаклевать ровненько,и покрасить. Подскажите какие шпаклевки лучше и как воообще это правильно делается. Углубления на двери 1-3мм. Идут волнами. Очень надеюсь на Вашу подсказку. Заранее спасибо.

Надёжный, проверенный способ.Т.к. ваша сосновая дверь была окрашена масленной краской,то используя тикуриловскую шпаклёвку “лаккакитти” на алкидной основе вы уверенно достигните добротный результат,а окрасив двери тиксотропной краской “эмпир”этой же фирмы,сможете добиться пластикого эффекта.Но есть один минус-дорогое уж больно это удовольствие.
Как компромис.В Москве полно дверей,якобы Ярославских,по цене в 2000 р.Найдя местного производителя, порадовать тёщу можно будет более дешёвым и простым путём.

Спасибо. Возможно и на самом деле просто поменять двери?

Svistok написал :
Теща просит зашпаклевать деревянные двери,в туалет и в ванную. Что за дерево не знаю.

никак!! через год все равно потескаются !! влага, дерево гуляет((
поклейте пленку, или поменяйте на спец двери для су.

тупая блонди написал :
спец двери для су.

а это что?

тупая блонди написал :
никак!! через год все равно потескаются !! влага, дерево гуляет((

Правда, выглядит все равно (даже с трещинами) лучше чем то, что было (делал друзьям год-полтора назад). Трещин меньше, цвет ровный, и нет наплывов от . надцати слоев старой краски.

Но намучились – ого-го.

Снимали краску феном, до дерева (в олифе) и старались снять и масляно-клеевую шпатлевку и грунтовку (наверное, ГФ).

Шпаклевали акриловой шпатлевкой ВГТ универсальной и по дереву (что было в местном хозмаге). Красили белой Тиккурила Эмпире.

это что-то из мдф.

kman написал :
Правда, выглядит все равно

через год у меня все равно трещина(

это ключевое слово
Сделать можно ( если конструкция двери позволит и навыки/материалы/инструменты есть ).
Часто бывает проще поставить новую дверь с влагостойкой отделкой.

тупая блонди написал :
это что-то из мдф

боюсь Вы что-то путаете
простые двери из МДФ перестанут открываться-закрываться спокойно уже через месяц-два. Во всяком случае таких прецендентов видел кучу (характерно для панельных домов и первых этажей).

В Кастораме есть дешевые белые двери. 60 см – 760 руб, есть шире и немного дороже. Только к ней ещё нужны петли, ручки и краску влагостойкую купить и покрасить аккуратненько. Есть там и брус для коробки(белый) 189руб за штуку.

Это всяко проще, чем шкурить/шпаклевать. Для бюджетного ремонта (у любимой тёщи))) – самое то!

Gins написал :
простые двери из МДФ перестанут открываться-закрываться спокойно уже через месяц-два

В среде с часто меняющейся влажностью скорее деформируются двери из массива или ДСП. А МДФ весьма устойчив в таких условиях. Так что барышня права. Другое дело, что двери из МДФ недешевы и, видимо, не вписываются в концепцию автора темы.

так о несерьезном Замена старых дверей на новые пусть даже и бюджетныеМожет привести “Любимую Маму ” В шок! Демонтаж Старых дверей ,Грязь, оторваные обои, Мастера оболтусы и т.д. по списку.

отшпаклюйте Полотна ,прошлифуйте ,покрасьте,Сделайте Это Сами! Своими руками!
В глазах Тещи Вы станете Супер домашним Мастером на ВСе руки
Теща Довольна Своим Зятем,Супруга Гордится Вами . Все ХОРОШО.

А как Все сделаете Не забывайте наш форум ,Отчетец От Вас ждемс

Источник: mastergrad.com

Реставрация деревянных дверей – инструменты, материалы, последовательность

Старые, но добротные деревянные двери не всегда могут достаточно гармонично вписаться в только что сделанный ремонт помещения. В этом случае оптимальным решением станет реставрация деревянных дверей, так как финансовые затраты на приобретение и установку нового дверного блока значительно увеличивают и без того довольно значительные расходы. Кроме того, заказанную столярку часто доставляют необработанной, и с ней приходится проделывать практически те же самые работы – шлифовку, шпаклевку, окраску и сушку.

Инструменты и материалы

Для выполнения работ желательно выделить отдельное помещение, так как процесс обработки является довольно пыльным и занимает достаточно много времени. Целесообразно, в этом случае, заранее оборудовать рабочую поверхность, на которой будет производиться ремонт снятой с петель двери. Потребуется, также, обеспечить приток свежего воздуха или организовать, при возможности, проведение работ по окраске или лакировке вне помещения, к примеру, под навесом на улице.

При ремонте дверей понадобятся:

• промышленный фен. Мощный строительный инструмент значительно облегчит черновую работу и подготовит полотно к дальнейшей реставрации;
• шпатель. Для снятия старого лакокрасочного покрытия лучше всего подойдет шпатель-лопатка с металлической рабочей поверхностью, заточенной под углом с одной стороны. А для нанесения шпаклевки, во избежание повреждения полотна двери, следует подготовить резиновый или силиконовый шпатель;
• ленточная шлифовальная машинка. Если под рукой не окажется такого инструмента, то вполне можно будет обойтись набором простой абразивной шкурки;
• шпаклевка по дереву. Под покраску полотна ее цвет не имеет особого значения. Но если после реставрации деревянной двери предусматривается покрытие поверхности лаком, то цвет шпаклевки подбирается в тон древесины;
• краски или лаки по дереву. Сильно поврежденные, растрескавшиеся двери, требующие нанесения большого количества шпаклевки, лучше всего сразу готовить под покраску.

Кроме вышеперечисленного, под рукой всегда должны находиться электродрель или шуруповерт, молоток, стамеска, фомка, достаточное количество саморезов и гвоздей, набор кисточек и валиков для покраски. Подбор инструментов и материалов следует производить с учетом разновидности древесины и толщины старого нанесенного слоя краски, наличия деформаций и трещин на дверном полотне. Перед началом ремонта и реставрации следует позаботиться о приобретении новой фурнитуры – дверных ручек, замков, петель.

Важно при выборе постараться выбрать новую фурнитуру, соразмерную старой. В противном случае придется заново что-либо врезать, высверливать или наращивать.

От б/у наличников лучше всего избавиться. Новые изделия обойдутся недорого, а затраченные усилия на реставрацию старых планок не оправдают потраченного времени. Купленные наличники можно сразу зашкурить и загрунтовать, подготовив их, таким образом, под покраску.

Снятие старого лакокрасочного покрытия

Многократно окрашенная дверь имеет довольно толстый слой старой краски, который счистить бывает довольно сложно. Снятие покрытия мастера производят несколькими способами:

При химическом способе используются специальные смывки для удаления краски, размягчающие поверхностный слой, который затем легко удаляется шпателем. Следует учитывать, что химическое действие реагента после нанесения состава продолжится до тех пор, пока активное вещество полностью не испарится. Поэтому, во избежание повторной обработки, домашние мастера советуют накрывать зачищаемые поверхности слоем целлофановой пленки, чтобы как можно дольше удержать летучие вещества нанесенной смывки и продлить время реакции.

Внимание! Большое количество выделяемых токсичных веществ, требует обязательного использования средств индивидуальной защиты и проветривания помещения.

Выбирая различные жидкости, необходимо помнить, что для каждого типа краски существуют свои специфичные смеси. Наиболее эффективным считается применение гелевых растворов. Их состав препятствует быстрому испарению и имеет бОльшую концентрацию активного вещества, что содействует уменьшению расхода смывки.

Под термическим способом снятия старой краски подразумевается предварительный разогрев обрабатываемого слоя с последующим удалением его шпателем. Для работы, в этом случае, используют электрический строительный фен или паяльную лампу.

Работа с промышленным феном требует определенной осторожности, так как он разогревает поверхность до 600 градусов. Небольшие участки нагревают до размягчения и вздутия покрытия, после чего слой снимают шпателем. Оставшиеся сегменты старой краски удаляют наждачкой.

Внимание! Применение паяльной лампы в закрытом помещении пожароопасно!

Механический способ больше подходит для обработки гладких дверей, покрытых лаком. Слой легко снимается с помощью ленточной шлифовальной машинки, но многократно окрашенное полотно плохо поддается механическому воздействию.

Шлифование поверхности полотен

Основная цель шлифовки при реставрации деревянной двери заключается в окончательном удалении остатков старой краски. При помощи шлифмашинки можно быстро и качественно снять ненужный слой, причем сначала потребуется обработка крупнозернистой наждачной лентой, помогающей, к тому же, проявить фактуру обрабатываемой древесины. До максимальной гладкости поверхность доводят мелкозернистой наждачкой. Удобству в ручной работе поспособствует применение деревянного бруска с набитой на нем шлифовальной шкуркой.

Производить шлифовку необходимо без поперечных, круговых и диагональных движений – только вдоль направления волокон древесины. На окончательной стадии рекомендуется поднять мелкий ворс древесины, смочив поверхность губкой, для последующего удаления его мелкозернистой наждачной бумагой. Далее полотно очищают от пыли и дают ему подсохнуть.

Ремонт и устранение дефектов

На отшлифованных и очищенных дверях проявляются определенные дефекты в виде трещин, сколов и царапин. Для устранения мелких трещин можно воспользоваться акриловой шпаклевкой по дереву или специальным восковым карандашом.

Акриловая шпаклевка, являясь эластичным и влагостойким материалом, защищает древесину от рассыхания и заравнивает сколы. Наносить ее нужно резиновым или силиконовым мягким шпателем, аккуратно заполняя пустоты. Нанесенный слой должен немного выступать над поверхностью дверного полотна. После полного высыхания его остатки удаляются мелкой наждачной бумагой.

При покрытии дверного полотна прозрачным мебельным лаком следует особо тщательно отнестись к финальной доводке поверхности, подбирая цвет шпаклевки в тон древесины.

Ремонт сгнивших участков производится путем полного удаления непригодных сегментов с последующей установкой на них деревянных заплаток. Маскировка проблемных мест выполняется при помощи акриловой шпаклевки по дереву.

Грунтовка и окраска дверей

Работы по грунтовке и последующей окраске следует производить при горизонтальном положении дверного полотна, что обеспечит более равномерное распределение составов и не допустит подтеков. Для надежного схватывания краски с древесиной и получения качественного покрытия дверь рекомендуется загрунтовать. Укрепить материал и уменьшить последующий расход наносимой краски поможет грунтовка глубокого проникновения.

Наносить грунтовочные составы и краски можно различными способами:

• краскопультом;
• кисточкой;
• поролоновым валиком.

Использование краскопульта значительно экономит расход материалов, однако его применение требует определенной сноровки и отдельного помещения. Инструмент отлично справляется с обработкой установленных декоративных элементов на полотне двери, не допуская излишних наплывов.

Окрашивание поверхности кистью следует начинать с обработки рельефных участков дверного полотна – с филенок и выступающих элементов. Для этих целей можно использовать и неширокий, до 40мм, поролоновый валик. Наносить краску необходимо вдоль волокон древесины уверенными мазками, стараясь как можно равномернее распределять ее по всей поверхности. После окрашивания потребуется полная просушка каждого из слоев. Ее временной период указывается в инструкции, размещенной на банке.

После окончательного схватывания последнего нанесенного слоя краски или лака реставрация деревянных дверей для кого-то может считаться завершенной, но это не совсем так. Последним этапом в работе станет установка дверного полотна на новые петли, врезка замка и установка дверных ручек.

Ремонт дверной коробки, обычно, не требуется, но при необходимости реставрацию проводят по вышеописанной технологии. Следует отметить, что демонтаж коробки выполняют только в том случае, если в помещении предусматривается делать общий ремонт. Также следует обратить внимание на то, что вертикальные стойки дверной коробки, имеющие сколы в местах расположения петель, придется однозначно заменить.

Источник: semidelov.ru