Как закрепить дин рейку в шкафу?

DIN рейка (что такое, какую выбрать)

В наши дни при производстве работ по электромонтажу для крепления в распределительных щитках электроприборов разнообразного назначения электрики применяют DIN-рейки. Такое устройство представляет собой металлический профиль специального назначения, использующийся в целях упорядоченного монтажа электроприборов. Все рейки, независимо от варианта исполнения, должны обязательно соответствовать предъявляемым к ним требованиям по типу материала, форме и размерам профиля. Читайте также статью ⇒ DIN-рейка для электомонтажа: разновидности.

Виды реек

DIN-рейки производятся из гальванически обработанной стали либо алюминия. Некоторые модели перфорированы вдоль всей своей длины для удобства распределения на составляющие требуемого размера.

По типу профиля

По форме профиля рейки разделяются на следующие типы:

  1. Омега-образный профиль, являющийся самым востребованным. Изделия применяются для монтажа распредщитков: установки автоматических защитных приборов, счетчиков и прочих необходимых аппаратов. Губки реек выгнуты в наружную сторону. Ширина устройства равна или 15, или 35 см. По высоте губок производится три типовых размера — 5, 7,5 и 15 мм.

Дин-рейка типа Омега с указанием основных размеров во всех видах исполнения

  1. С-образная рейка предполагает наличие вогнутых краев высотой 15 мм. Такое изделие используется для монтажа аппаратных зажимов и колодок клемм.

Рейка в форме литеры С отличается симметричностью формы по отношению к вертикальной оси

  1. Профиль G-образный используется реже иных реек. Применяется для монтажа некоторых моделей приборов, ввозящихся из-за границы. Отыскать рейку этого типа в нашей стране достаточно трудно.

Рейка G-образной формы в нашей стране не имеет широкого распространения

Концы реек типа G вогнуты внутрь, один из них короче другого — высота составляет 9 и 15 мм. Ширин рейки — 32 мм.

По перфорации

По своему прямому предназначению Дин-рейка служит монтажной шиной, представляющей собой профилированную полоску из стали. Горизонтальная площадка в большинстве типах реек перфорирована отверстиями овальной формой, необходимыми для прикрепления изделия в точке его установки. Отверстия располагаются на удалении друг от друга в 10-20 мм.

Также выпускаются рейки и без перфорации, для монтажа которых требуется предварительная наметка и сверление отверстий для крепежа на расстояниях в соответствии с требуемыми размерами.

По способу изготовления

По способу производства изделия разделяются на:

Литые рейки обладают высокой надежностью и способны выдерживать значительные нагрузки, не теряя свою форму и свойств от их воздействия.

По материалу изготовления

В зависимости от использующегося при изготовлении материала Дин-рейки разделяются на:

  • стальные, усиленные защитным гальваническим покрытием;
  • алюминиевые, отличающиеся легкостью.

Алюминиевая рейка DIN усиленной конструкции с перфорационными отверстиями для крепления в щитке

По прочим параметрам

DIN-рейки выпускаются также с уменьшенной толщиной и шириной профиля. В иных моделях имеются специальные засечки, при помощи которых изделие разделяется на кусочки требуемой протяженности.

Преимущества применения

Основным преимуществом использования реек DIN можно назвать обеспечение простоты и удобства монтажа в распредщитки модульных приборов различного назначения независимо от типа их конструкции.

Выполнение профилактических работ в электрощитках с установленными DIN-рейками отличается простотой и легкостью. Чтобы выполнить замену УЗО либо иного прибора необходимо просто отключить соединения проводков и демонтировать прибор, освободив защелку. Монтаж нового устройства осуществляется в обратном порядке. Читайте также статью ⇒ Что такое УЗО.

Совет №1: Использование рейки Дин позволяют значительно сэкономить внутренний объем распредщитков.

Применение

В наши дни рейки используются практически для всех приборов и моделей распределительных щитков. Разнообразные приборы и электроаппаратура изготавливаются заранее адаптированными для выполнения монтажа на рейки. Такие крепления выполняются в виде пластиковых либо металлических зажимов.

Цена реек варьируется в зависимости от завода-изготовителя, габаритов, материала и наценок магазинов, продающих данные устройства.

Что крепится к din-рейке?

Для закрепления электроприборов модульного типа не требуется сторонних крепежных элементов. Все устройства монтируются на стандартной Дин-рейке.

Выступы, расположенные на краях реек служат для удерживания установленных на ней приборов, которые могут вдоль нее относительно свободно передвигаться. Для предотвращения таких перемещений по краям реек устанавливаются специальные стопорные заглушки.

Однако в распредщитках при установке модульных приборов фиксирование их осуществляется при помощи имеющихся либо дополнительно проделанных внешних отверстий в крышке в соответствии с установленным количеством коммутационной аппаратуры. В этих целях окошки для располагающихся снаружи элементов приборов раскрываются не в полной мере, некоторые из них прикрываются отодвигаемыми шторками.

Совет №2: При меньшем, чем возможно установить, количестве оборудования, оставшаяся свободной часть окошка прикрывается заглушками.

На всех автоматах модульного типа, УЗО либо рубильниках имеются защелки. Установка их осуществляется зацепкой паза устройства за один край, нижняя часть при этом с небольшим усилием зажимается на рейке до щелчка. Для снятия детали потребуется при помощи плоской отвертки отвести защелку книзу и изъять его из паза. Некоторые приборы фиксируются в открытом положении защелки.

Читайте также:  Как собрать сушку для посуды в шкаф?

Помимо защитных приборов на рейку DIN крепятся и другие устройства:

  • реле;
  • электросчетчики;
  • приборы автоматики;
  • клеммы;
  • управляющие и сигнальные приборы;
  • нулевые шины.

На многих элементах цепей имеются двойные крепежные узлы, допускающие их монтаж как на рейку, так и к обычным поверхностям.

В щитках к дин-рейкам могут крепиться все необходимые электроприборы и защитные устройства

Установка автомата

В качестве примера можно рассмотреть монтаж автовыключателя к монтажной рейке в электрощитке.

Для закрепления на рейке на корпусе приборов имеется специальный зажим

Крепление рейки в корпусе щитка осуществляется при помощи винтов. Электрощитки могут поставляться в разобранном виде, причем часто комплектуются уже установленной планкой.

Далее следует выполнить установку на рейку автовыключателя, для чего один край устройства крепится к верхней части планки и нажать до легкого щелчка на корпус автомата. В принципе, на этом установка прибора окончена.

Каждый прибор модульного типа на монтажной рейке может свободно перемещаться во все стороны по горизонтали. Это позволяет при необходимости поменять место расположения автомата, просто передвинув его.

Провода к расположенному внутри щитка автомату подключаются через питающий кабель и провод, идущий от потребителя электроэнергии.

Подключается сначала питающий провод, для чего необходимо:

  • выкрутить расположенную сверху крепежную защелку;
  • подсоединить питающий провод к клемме;
  • затянуть крепление.

Для подключения потребителя выполняются те же действия.

Установка на старых щитах

Монтаж реек в электрощитках старого типа зачастую осуществляется на поверхности, не приспособленные для выполнения такой работы. Удивляться здесь нечему — щитки советского производства изготавливались еще в то время, когда DIN-реек еще не существовало.

Необходимость монтажа в старом электрощитке обусловлена установкой в него же нового оборудования — замена либо монтаж дополнительных автовыключателей либо других приборов:

  • УЗО;
  • дифавтоматов;
  • реле для контроля фаз;
  • ограничителей повышения напряжения;
  • модульных приборов;
  • малогабаритных электросчетчиков;
  • пакетников и других устройств.

В отличие от электрощитов или боксов современного образца, в которых Дин-рейка ставится в уже подготовленные места и закрепляется посредством саморезов либо болтов, со старыми щитами придется немного повозиться.

Установка рейки в старый щит выполняется в следующей последовательности:

  • в платформе щита, выполненной из металла, устраивается два отверстия;
  • в отверстиях нарезается резьба;
  • выполняется закрепление рейки при помощи двух болтов;

Как правило, в платформах старых щитов имеется достаточно отверстий, потому можно обойтись и без сверления.

Ошибки при выборе и монтаже

При выборе рейки по материалу и размерам часто не учитывается тип и вес приборов, подлежащих установки на ней.

Основной ошибкой при монтаже DIN-рейки можно назвать пренебрежение установкой заглушек. По причине вибраций аппаратура на дин-рейках может постепенно смещаться. Если заглушек нет в комплекте, можно закрепить прибор пассатижами — просто разогнуть губки рейки.

Также при установке часто не учитывается ширина закрепляемого прибора, что приводит к нехватке свободного пространства для закрепления других устройств.

Источник: electric-tolk.ru

При монтаже навесных кухонных ящиков на din рейку, ее надо резать?

ИмхоДом › Форумы › руки из плечей › При монтаже навесных кухонных ящиков на din рейку, ее надо резать?

  • В этой теме 13 участников и 18 ответов.

При монтаже навесных кухонных ящиков на din рейку, ее надо резать кусками под каждый ящик, или одну — на всю длину?

Просто если одну на всю длину, то ящики висят с наклоном.

Наклон влево, вппаво или вперед?

скорее вправо и вперед

Шкафы монтируются на короткие участки вот этих самых планок. Длина их примерно 7-10 см. Если есть какой то дефект стены с пустотой внутри (ну типа закрытое фанерой окно между кухней и ванной), тогда планка берется побольше ну 10-20 см. На одну планку монтируются по два ящика (один справа, другой слева). Потом шкафы подгоняются по высоте между собой, чтоб были вровень. Для этого что то там крутят отверткой ВНУТРИ шкафов на смонтированной уже на заводе подвеске. Потом шкафы между собой тоже свинчиваются болтами, для этого на боковых стенках есть отверстия, сделанные на заводе.

Читайте также:  Как ставить двери у шкафа купе?

как все сложно. Всю жизь вешал прямо на стену, вроде ничего — висят.

  • Админ Пенсионер

Как вариант по-проще: вместо дин рейки, купите крючки под 90 град. (около 80мм длиной) с дюбелями. Там в подвесах, на шкафах, есть пазы, они в ширину около 5мм, вот в них и будут входить крючки.

  • Москва

бывают рейки не гладкие, а с насеченной границей меж кажым отверстием — их не пилят, а просто толамывают.. длина каждого сегмента — 4-5см..

тогда 7-10 — это 2 таких участка.. их можно закрепить на 2 дюбеля и повешать 2 шкафа.. если нужно вешать 1 шкаф в этом районе- хватит одного сегмента (шуруп должен быть будет под точкой крепления, и хорошо пришурупить — чтобы не крутилось от нагрузки)..

я ещё на всякий случай — делую мини-загиб верзних уголков кусочка планки к стене — тогда шкаф не может съехать вбок..

у «стандартного подвеса» внутри две крутилки

выше ниже — чтобы выставить верх/низ шкафов по уровню и дальше/ближе от стены — чтобы выровнять плоскость фасадов.

«на заводе» или нет — это не важно.. можно и самому прикрутить, и дырку под межсекционную стяжку сделать (после выставления по-уровню)..

  • Ветеран-3

шкаф на дин-рейку?! чего только эти русские не придумают… ))))

  • Наука

psm, там не совсем дин-рейка. Просто похожая на нее, чуть боболее и чуть потолще железяка. Современный крепеж шкафчиков на нее и расчитан — позволяет двигать любую сторону шкафа по вертикали и отклонять шкаф от точки подвеса

При монтаже навесных кухонных ящиков на din рейку, ее надо резать кусками под каждый ящик, или одну — на всю длину?

Просто если одну на всю длину, то ящики висят с наклоном.

Давайте я расскажу как надо и как можно

Монтажная планка (крепёжная полоса), действительно, похожа на din-рейку. Выглядит она вот так (видны насечки про которые говорил Akor):

Если делать по уму, то ящики должны быть запазованы с задней стороны и в эти пазы вставлена ДВПО. Паз проходит на расстоянии 16мм от заднего края детали. Что это даёт? Это даёт возможность прижать весь верхний модуль к стене, чтобы избежать того самого наклона. В этом случае, монтажная планка ломается на отрезки по сантиметров 6 (на фотографии выше, это два деления) и каждый ящик вешается отдельно на две такие полоски. Это более трудоёмко, но гораздо более эстетично и, как говорится, по букварю.

В сборе ящик выглядит вот так (можно поставить ребро жёсткости, если модуль большой (этим и обусловлен отступ от края детали 16мм). Правда на этой фотографии ребята почему-то не закромили задние торцы. Так не должно быть.)

Если паза в вашей мебели не наблюдается, а заднюю стенку набиваете просто гвоздиками или скобами, то тут нет смысла париться с кучей кусочков, а просто очерчиваете предполагаемые края ящиков и ставите в это место отрезок монтажной планки размером, как на фото (т.е. под три самореза). Можно больше или меньше, но мне кажется это оптимальным.

Ну и последний вариант вешать на общую монтажную планку. Но тут, я считаю, это не так необходимо, если стена капитальная (не гипс и т.п.). Т.к. если у вас вырвет те шурупы, которые находятся непосредственно под кухонной навеской, то остальные и подавно отскочат из-за образовавшегося плеча.

При последних двух вариантах действительно возникает проблема с вертикальностью фасадной части.

Первый вариант решения проблемы: если есть пристенный топ (фартук) из плитки или пластика (не хрупкий), то можно сделать так, чтобы верхние ящики своей нижней частью облакачивались на него (компенсировать толщину монтажной планки).

Второй вариант (если нет топа или он хрупкий): пускаете такую же монтажную планку по нижней части, таким образом, ящик сверху и снизу опирается не на стену, а на монтажные планки. (в примере ниже использованы брусочки. Картинку вставил просто для примера)

Читайте также:  Как собрать старый шкаф?

Третий вариант (из разряда «и такое я видал…»): если уж совсем нет ничего под рукой, то я видел, как монтажники вкручивают саморез в торец боковины, который опирается на стену, компенсируя тем самым толщину планки. Не советую так делать, но как вариант

Чето какой то бред, резать планку на кусочки. Вся прелесть именно в том, что прикрутил планку целиком на стену, повесил на неё все шкафчики. Вправо-влево можно сдвинуть в любую сторону. По высоте выровнял, в крепеже есть регулировочные винты. Наклон вперёд компенсируется именно пристенным топом, плиткой или любой другой подкладкой на стене.

Источник: imhodom.ru

Как закрепить дин рейку в шкафу?

Итак, мы в СНТ начали сборку щитов учёта для выноса их на улицу, как это требует Мосэнергосбыт для осуществления индивидуального учёта электроэнергии. Мы нашли шкафы (IEK), расчитанные на установку однофазных счётчиков, однако они вполне подходят и для компактных трёхфазных счётчиков типа Меркурий 231:

Внутри шкаф выглядит так:

В пакетиках лежат уплотнения для ввода кабелей (гермовводы), ключ, проводник заземления для соединения дверцы и корпуса шкафа (обязателен, если оборудование монтируется на дверце) и две шайбы с гайками к нему, а также комплект ушек, болтов, гаек и резиновых уплотнителей для крепления ящика на стену. Также внутри лежат две наклейки заземления (клеются рядом с болтами заземления на дверце и на корпусе шкафа), наклейка напряжения (клеится снаружи на дверце), а также наклейки на фальш-панель для подписывания автоматических выключателей.

В верхней части шкафа находится монтажная панель. В нижней части — DIN-рейка для автоматических выключателей, закрытая фальш-панелью. Также под фальш-панелью параллельно отверстиям в дне корпуса шкафа располагается рейка для крепления входных и выходных кабелей.

Сначала снимаем фальш-панель, закрывающую пользовательские автоматические выключатели, и откладываем её в сторону. Вернём её наместо после приёмки шкафов инспектором. Затем снимаем монтажную панель и рейку. Они нам не понадобятся:

Вместо монтажной панели на площадки крепим дополнительную DIN-рейку для вводного автомата и счётчика:

Я попытался максимально сместить на площадках DIN-рейку вниз, чтобы отодвинуть устанавливаемый на неё счётчик от верхних отверстий крепления шкафа в задней стенке корпуса, чтобы было больше места для работы при креплении шкафа на столб.

Затем крепим всё необходимое оборудование на DIN-рейки:

Слева от счётчика вводной автомат расположен в специальном боксе для опечатывания. Кроме того, по старой КИП’овской привычке я максимально сместил его внутри бокса влево, чтобы отдалить силовую часть от электроники счётчика, чтобы перестраховаться от наводок. Бокс для вводного автоматического выключателя не имеет крепления на DIN-рейку, поэтому я его прикрутил к ней саморезами, максимально сместив его вниз, чтобы сверху было место для разворота и подключения вводного кабеля СИП.

Затем выполняем монтаж гибким проводом ПВ-3 сечением 6 кв.мм.:

Фазы выполняем проводами красного, чёрного и белого цветов (по ГОСТу следует делать коричневым, чёрным и серым, но таковых в наличии не было), ноль ведём синим цветом и заземляем его на шину заземления. Туда же заземляем корпус шкафа. Поскольку провода в шине заземления зажимаются голыми винтами, обязательно оконцовываем многожильные провода специальными наконечниками.

Приходящий PEN-провод СИП’а заводим сразу в счётчик, потому что он должен быть опечатан, как и вводные фазные провода. СИП, идущий к дому, подключаем к нижнему автомату и шине заземления.

Закрываем бокс вводного автомата и клеммник счётчика. Ставим на место фальш-панель. В итоге у нас получается вот так:

На нижней DIN-рейке остаётся ещё много места, и там, при желании, можно установить различное дополнительное оборудование.

Несколько слов про соединительный провод заземления. В комплекте были две шайбы. Очевидно, они предназначены для крепления провода заземления, соединяющего дверцу с корпусом. Но вот куда их ставить, под ушко провода или сверху, под гайку, в инструкции не написано. В итоге решил ставить под гайку, чтобы ушко не крутилось при затягивании:

Ушко для провода, соединяющего корпус с шиной заземления, за неимением дорогостоящего обжимного инструмента, замечательно обжимал в тисках:

В итоге соединение вышло так:

На этом, собственно, всё. Замечу, что вариант разводки шкафа скопирован с соответствующего стенда в МОЭСК.

Источник: novikovmaxim.livejournal.com